Sus llantas BBS de 17" su suspensión roscada y su fitment perfecto, el escape doble, la admisión por abajo... Simplemente ha cogido todas las modificaciones que alguna vez se me ocurrieron y las ha hecho aún mejor de lo que pude yo imaginar. Este es el ejemplo de Vento definitivo. Un coche al que no le cambiaría prácticamente nada.
martes, 1 de diciembre de 2015
El Vento perfecto
A vueltas con la suspensión del Vento he encontrado en un foro portugués a un tal Suico, cuyo GT 2.0 tiene absolutamente todo lo que yo pondría a mi coche. Es el mejor GT 2.0 que he visto jamás, ya sabía de su existencia pero tras pasar los trámites de admisión del foro Clube Golf Portugal he entrado en su hilo y me he quedado maravillado.
Discusión sobre suspensiones
Hola a todos. Este es un post para todos pero especialmente dedicado a mis amigos que me aguantan. Quizá entre ellos y vosotros pueda acabar aclarándome la cabeza sobre lo que realmente necesito. Está igual en el foro del club VW Golf, pero viendo que la mayoría no estaban registrados, pues lo paso aquí más sencillo.
Tengo un Vento GT Mk3. Tiene el motor 2E, los ejes de 5 tornillos del Golf GTI, 292.000 km y actualmente las suspensiones destrozadas. Ha estado conmigo desde el día 0, cuando yo nací el coche ya estaba en casa, he crecido en él y no me desharé de él jamás. Llevo hoy exactamente un año conduciéndolo.
Así que toca cambiar la suspensión y desde luego no voy a montar la de serie. Ya sabéis que si hay que cambiar algo, se mejora, así lo dicen las reglas. Entre toda la sabiduría del foro y de la gente a quien va dirigido este artículo (Jesús, Jose, Jorge, Pablo y etc) quiero encontrar un setup de suspensiones que se adapte a mí y a mi estilo.
1.- La suspensión debe ser deportiva, el coche debe transmitir más confianza para ir deprisa, estar más plantado y ser más estable.
2.- El uso que se le va a dar al coche es el 95% calle. Sí que quiero entrar a trackdays ocasionalmente pero no es un coche de hacer 2 minutos en el Jarama, intentar una cosa parecida sólo me llevaría a frustraciones, grandes cantidades de dinero gastado, desilusiones, discusiones, pataletas y familias rotas. Quiero que en el circuito no tenga miedo de rodar rápido, pero no voy a ir a buscar la última décima.
3.- La altura debe bajar, y debe bajar más de delante que de detrás. Al ser un Vento, el culo pesa más, y cuando utilizas suspensiones de Golf el culo tiende a quedar más bajo que el morro. Las siguientes medidas pueden ayudar al cálculo. Se han realizado sobre mi coche, con el coche en llano y el maletero vacío. Las fotos no son de mi coche.
4.- No me quiero gastar demasiado, sobre los 500 euros en piezas más o menos. Se pueden considerar otras opciones siempre y cuando no sean descabelladas.
Así que aquí está todo puesto para que los grandes sabios decidan, ¿roscada o no? Cuánto debe bajar? ¿Bilstein, Koni, Eibach, Vmaxx...? La discusión está abierta. Muchas gracias a todos.
Tengo un Vento GT Mk3. Tiene el motor 2E, los ejes de 5 tornillos del Golf GTI, 292.000 km y actualmente las suspensiones destrozadas. Ha estado conmigo desde el día 0, cuando yo nací el coche ya estaba en casa, he crecido en él y no me desharé de él jamás. Llevo hoy exactamente un año conduciéndolo.
Así que toca cambiar la suspensión y desde luego no voy a montar la de serie. Ya sabéis que si hay que cambiar algo, se mejora, así lo dicen las reglas. Entre toda la sabiduría del foro y de la gente a quien va dirigido este artículo (Jesús, Jose, Jorge, Pablo y etc) quiero encontrar un setup de suspensiones que se adapte a mí y a mi estilo.
1.- La suspensión debe ser deportiva, el coche debe transmitir más confianza para ir deprisa, estar más plantado y ser más estable.
2.- El uso que se le va a dar al coche es el 95% calle. Sí que quiero entrar a trackdays ocasionalmente pero no es un coche de hacer 2 minutos en el Jarama, intentar una cosa parecida sólo me llevaría a frustraciones, grandes cantidades de dinero gastado, desilusiones, discusiones, pataletas y familias rotas. Quiero que en el circuito no tenga miedo de rodar rápido, pero no voy a ir a buscar la última décima.
3.- La altura debe bajar, y debe bajar más de delante que de detrás. Al ser un Vento, el culo pesa más, y cuando utilizas suspensiones de Golf el culo tiende a quedar más bajo que el morro. Las siguientes medidas pueden ayudar al cálculo. Se han realizado sobre mi coche, con el coche en llano y el maletero vacío. Las fotos no son de mi coche.
4.- No me quiero gastar demasiado, sobre los 500 euros en piezas más o menos. Se pueden considerar otras opciones siempre y cuando no sean descabelladas.
Así que aquí está todo puesto para que los grandes sabios decidan, ¿roscada o no? Cuánto debe bajar? ¿Bilstein, Koni, Eibach, Vmaxx...? La discusión está abierta. Muchas gracias a todos.
martes, 20 de octubre de 2015
martes, 18 de septiembre de 2012
Digitalizar: el arte de la modificación de Scalextric
Hoy voy a hablaros de la digitalización, ese proceso por el cual se convierte un coche analógico de Scalextric de toda la vida en una máquina digital que cambia de carril y reposta combustible, y en mi caso os voy a enseñar cómo digitalizar uno de los bichos más difíciles que hay para hacerlo, y que nadie había hecho antes. Hoy voy a enseñar a digitalizar un camión MAN de FLY GB Track.
Necesitas: Un destornillador de estrella, un cúter, un mechero, y hasta ahí vamos bien, luego viene lo chungo: un soldador decente, una dremel o sucedáneo, unos alicates de maquetista de los finos finos, cable de maqueta y lo más importante: el kit de digitalización SCX V2, que consiste en un chip y la guía específica.
Ahora debes desmontar el chip y el camión. Es muy complicado, porque, aunque parece grande, no hay sitio para colocar el chip entero en el camión y hay que desguazarlo y soldar cable (mucho), y mecanizar mucho con la dremel para que salga un resultado decente. Una vez que tengas desmontado el camión (escobilla fuera) y el chip (fuera carcasa gris, desmontaje del brazo basculante), podemos empezar a encajar cosas.
(Puede parecer complicado, pero es lo fácil, sale haciendo palanca con un cúter) Hay que tener cuidado de no romper las patitas con las que se une al chip, porque ahí se soldarán luego los cables) También hay que desoldar el reed, que es esa burbujita de cristal en el frente del chip que sirve para que cuente las vueltas. Una vez hecho ésto, y con el cúter calentado con un mechero, se corta una pieza de plástico para hacer el soporte de la guía, con un agujero que podéis hacer con la dremel o con un taladro normal, lo que mejor os venga. Después de lijar (con papel de lija si queréis ser menos abrasivos que con la dremel), al final la escobilla entra en su sitio. También hay que mecanizar los refuerzos del chasis en la parte en la que pondremos el brazo basculante del cambio de carril. Se le pone una pieza de plástico para elevarlo y que no toque con el eje.
En la foto superior se ve muy bien el proceso explicado antes, el brazo queda justo en la parte de la escobilla que debe empujar.A continuación se cortan las pletinas del chip y se estudia su colocación (en éste caso la mejor manera es entre el brazo basculante y el motor) Las pletinas se insertan en agujeros pequeños hechos con el cúter o un clavo caliente de manera que las pletinas estén justo encima de la escobilla y haga buen contacto. Entonces se coloca el chip en su sitio y se sueldan los cables del brazo, de las pletinas y del motor en su sitio.
Se puede ver que el chip, para facilitar su colocación, está en sentido inverso al normal en un coche de SCX Digital. Lo importante es que no os liéis con las polaridades, fijaros bien y tenerlo siempre en cuenta.
El reed lo podéis desoldar y colocarlo lo más pegado al piso posible, o incluso por fuera, para mejorar el conteo de vueltas. Cuando comprobéis que el chasis funciona, que va como un rayo, que cuenta las vueltas, que cambia de carril y reposta en boxes, toca el trabajo de la carrocería y el entrechasis, que es donde va la fiel reproducción del motor MAN a escala que propulsaría la bestia real, muy bien reproducido por FLY. Tenéis que mecanizar con la dremel la parte que va justo encima del brazo basculante porque si no no cabe, y pegar el radiador por encima, como se muestra en la siguiente foto:
Una vez hecho ésto tenéis que recortar los bajos del entrechasis para que las pletinas del reed que sobresalen y los cables del motor que van laterales (lo podéis ver en la foto anterior) puedan salir, así como los dos refuerzos transversales del motor, para que quepa el chip. Una vez hecho ésto la carrocería debería encajar en su sitio y andar convenientemente. Vídeo de la primera prueba del chasis andando en digital: No sé cómo se verá.
Doy las gracias al foro Slotdigital, de donde he aprendido mucho, a mi padre por ayudarme con el trabajo fino, a PTP por iniciarme en la locura de montarse una maqueta (aunque el cerebro para digitalizar el camión haya sido el mío, que está loco de atar), y a mi hermana y mis primas y todos los que han ayudado a montar maqueta. Espero que con éste camión se abra el comienzo de una nueva época donde todos los coches de slot, sin importar la marca o el motor o el chasis, puedan ser digitalizados por mí y mis manos de manteca a SDS (SCX Digital o Scalextric Digital System), que es un pedazo de sistema (con muchos fallitos, eso sí, pero solucionables con algo de bricolaje), espero que os haya sido útil la información y el tutorial. Quiero ver esos camiones bien digitalizados.
aclaración: ya se han digitalizado todos los camiones de Fly: el Mercedes, el Buggyra, el SISU (que ya estaban), y con el MAN tenemos la colección completa.
martes, 24 de julio de 2012
Maqueta de Scalextric digital, fase #1
Me encuentro al final de la primera fase de la maqueta, la planificación. Cuando se hace una maqueta hay que tener claro cómo se quiere hacer antes de tocar un solo bote de cola. Por eso he hecho dos bocetos de cómo materializar lo que tengo en mi mente.
En primer lugar el armazón. Debe ser lo suficientemente fuerte como para que la pista no se combe y lo suficientemente ligero como para que se pueda mover entre dos personas para tener mejor acceso a alguna zona de la pista o simplemente porque hace falta cambiarlo de sitio. De esta manera el armazón será fuerte y ligero, éstas instrucciones valen para cualquier medida para el tipo de Scalextric que se quiera, ya sea fijo, abatible en la pared o descolgante del techo. En el dibujo las proporciones no son las reales. Es muy importante el boceto con las medidas para cuando vayas a hablar con el carpintero para que no se haga un lío y te corte los refuerzos centrales con inglete, por ejemplo, lo cual sería imposible de arreglar y los listones deberían volver a la carpintería y ser sustituidos por otros nuevos.
En segundo lugar el diseño de la maqueta. Aquí cada uno lo hace como quiere.
Una vez está planificado todo ésto toca hacer inventario de pistas y pedir lo que falta. Éste circuito está formado por un circuito pit box y uno con central sin pit box power line, más los carriles de incorporación al pit en curva, que fue lo primero que compré, más 2 cambios de carril, 3 rectas de 180 mm ( o una recta y el cuentavueltas que trae 2), 1 recta de cierre, 2 rectas standard y 14 curvas standard, a lo que hay que sumar el cable de conexión entre las centrales, el módulo de ampliación del pit box y del cuentavueltas y un transformador extra. Actualmente no dispongo del cuentavueltas, la recta donde se encontraría es de momento una recta de 180 mm normal y corriente, pero si todo sale según lo planeado el circuito tendrá cuentavueltas instalado pronto (en Enero), una vez se haya finalizado la construcción del armazón y el nivelado (o desnivelado) del suelo.
De momento ésto es todo. Agradezco a los foros SlotAdictos y PasionSlot (y al gran PTP por ayudarme), sin la información y las ideas de éstas comunidades y en especial de PTP no habría sido posible la planificación de la maqueta.
En primer lugar el armazón. Debe ser lo suficientemente fuerte como para que la pista no se combe y lo suficientemente ligero como para que se pueda mover entre dos personas para tener mejor acceso a alguna zona de la pista o simplemente porque hace falta cambiarlo de sitio. De esta manera el armazón será fuerte y ligero, éstas instrucciones valen para cualquier medida para el tipo de Scalextric que se quiera, ya sea fijo, abatible en la pared o descolgante del techo. En el dibujo las proporciones no son las reales. Es muy importante el boceto con las medidas para cuando vayas a hablar con el carpintero para que no se haga un lío y te corte los refuerzos centrales con inglete, por ejemplo, lo cual sería imposible de arreglar y los listones deberían volver a la carpintería y ser sustituidos por otros nuevos.
En segundo lugar el diseño de la maqueta. Aquí cada uno lo hace como quiere.
Una vez está planificado todo ésto toca hacer inventario de pistas y pedir lo que falta. Éste circuito está formado por un circuito pit box y uno con central sin pit box power line, más los carriles de incorporación al pit en curva, que fue lo primero que compré, más 2 cambios de carril, 3 rectas de 180 mm ( o una recta y el cuentavueltas que trae 2), 1 recta de cierre, 2 rectas standard y 14 curvas standard, a lo que hay que sumar el cable de conexión entre las centrales, el módulo de ampliación del pit box y del cuentavueltas y un transformador extra. Actualmente no dispongo del cuentavueltas, la recta donde se encontraría es de momento una recta de 180 mm normal y corriente, pero si todo sale según lo planeado el circuito tendrá cuentavueltas instalado pronto (en Enero), una vez se haya finalizado la construcción del armazón y el nivelado (o desnivelado) del suelo.
De momento ésto es todo. Agradezco a los foros SlotAdictos y PasionSlot (y al gran PTP por ayudarme), sin la información y las ideas de éstas comunidades y en especial de PTP no habría sido posible la planificación de la maqueta.
lunes, 23 de julio de 2012
Mapa Circuito de Scalextric permanente digital y anuncio de construcción
Hola a todos. Estoy muy orgulloso de anunciar que el día 29 de Julio comenzarán las obras de construcción de un circuito permanente de GT de Scalextric digital. Mide algo menos de 10 metros y medio de cuerda. Es complicado adelantar ya que solo tiene 2 carriles, pero pronto escribiré la manera de jugar en éste circuito, un reglamento para carreras caseras de GT-DTM y otra del WEC-LMP-GT (World Endurance Championship), es decir, carreras al sprint de 50 vueltas o carreras de resistencia de hasta 500. El mapa es éste:
Puede ser ampliado en un futuro con un cuentavueltas, indispensable para el WEC, utilizando la recta de 180 mm antes de la curva 5. Pronto pondré vídeos de test-drive del circuito (que ya ha sido probado) y el comienzo de construcción de la maqueta permanente, que medirá 4m x 2.5m
sábado, 16 de junio de 2012
Concurso de Diseño Motorpasión
Éste es para la fase I, se llama Jasterica STH (y significa... bueno... eh... Lo podéis averiguar, está inspirado en uno.
No me gusta cómo se ha escaneado, ha perdido color y el gimp no se lo puede devolver. Pero bueno. Ahora voy a describiros más o menos cómo es éste bicho híbrido turbo.
STH significa Sport Turbo Hybrid, en posición delantera se aloja un propulsor turbo de 2 litros y unos 270 cv (posiblemente de un Golf R) que manda la potencia 40% delante, 60% atrás. En la parte trasera, un motor eléctrico de 74 kW manda toda la potencia detrás en caso de que el conductor lo solicite. También puede andar solo con el motor de gasolina o, en ciudad, solo con el motor eléctrico. El motor eléctrico da potencia cuando se activa desde las 1.000 rpm hasta las 8.000 rpm equivalentes del motor de gasolina, proporcionando 100 cv extra, para dar 370 cv en total, y un 0 a 100 en menos de 4 segundos, con una velocidad máxima de 280 km/h, lo que lo sitúa como un rival para el Porsche 911.
Edit: Pintado con rotuladores encima del color anterior en crayón, le da un aspecto reptilíceo, no ecológico, pero bueno, mola igual.
No me gusta cómo se ha escaneado, ha perdido color y el gimp no se lo puede devolver. Pero bueno. Ahora voy a describiros más o menos cómo es éste bicho híbrido turbo.
STH significa Sport Turbo Hybrid, en posición delantera se aloja un propulsor turbo de 2 litros y unos 270 cv (posiblemente de un Golf R) que manda la potencia 40% delante, 60% atrás. En la parte trasera, un motor eléctrico de 74 kW manda toda la potencia detrás en caso de que el conductor lo solicite. También puede andar solo con el motor de gasolina o, en ciudad, solo con el motor eléctrico. El motor eléctrico da potencia cuando se activa desde las 1.000 rpm hasta las 8.000 rpm equivalentes del motor de gasolina, proporcionando 100 cv extra, para dar 370 cv en total, y un 0 a 100 en menos de 4 segundos, con una velocidad máxima de 280 km/h, lo que lo sitúa como un rival para el Porsche 911.
Edit: Pintado con rotuladores encima del color anterior en crayón, le da un aspecto reptilíceo, no ecológico, pero bueno, mola igual.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Fotos del Vento para Motorpasión.
Gracias al Club Motorpasión tenemos la oportunidad de ganar un HTC One S escribiendo una redacción sobre la fidelidad a tu coche. Hoy, dispuesto a conseguir fotos para ilustrar la relación entre mi padre, nuestro coche y yo. Hemos recogido viejas fotos de álbumes antiguos y junto con mi hermana y una cámara de fotos hemos aparcado en una calle vacía dispuestos a conseguir las mejores fotos que corroboren lo bien que nos llevamos.
Y algunas otras de viejos tiempos
``A estas revoluciones en 5ª iríamos a unos 150´´
Y algunas otras de viejos tiempos
miércoles, 31 de agosto de 2011
Seat Cupra II
Ya lo sé, tengo este blog abandonado del todo, lo siento. Hoy me gustaría poner una de mis creaciones de diseño en papel, pasado por el gimp, el corel y otra vez el paint.
Como la otra vez que lo hice, es un Seat. Pero esta vez he buscado un toque mucho más radical y deportivo. Se llama Cupra II y lo diseñé pensando en un coche que le arrancara las pegatinas a un Génesis Coupé. Empecé a lápiz sobre un folio, en mi casa, a las doce de la noche, al día siguiente había instituto pero no tenía sueño, salió esto:
Después de escanear el dibujo al ordenador me dispuse a borrar todas las líneas que tanto sirven de guía y luego no valen para nada, y dejarlo como un dibujo perfectamente liso, en blanco y negro de verdad. Para eso usé el Gimp y el Paint.
Una vez se tiene como una imágen para colorear de parbulitos, se abre el Corel Draw, se convierte a mapa de bits, se vectoriza y se colorea con brillos según gustos, yo elegí este precioso azul
Sé que no soy el mejor diseñador del mundo, pero creo que con 15 años poca gente se atreve a gastar su tiempo en esto, y aunque no me haya quedado de concurso, me parece lo suficientemente aceptable como para mostraroslo aquí. Un saludo y muchas gracias por leer.
Como la otra vez que lo hice, es un Seat. Pero esta vez he buscado un toque mucho más radical y deportivo. Se llama Cupra II y lo diseñé pensando en un coche que le arrancara las pegatinas a un Génesis Coupé. Empecé a lápiz sobre un folio, en mi casa, a las doce de la noche, al día siguiente había instituto pero no tenía sueño, salió esto:
Después de escanear el dibujo al ordenador me dispuse a borrar todas las líneas que tanto sirven de guía y luego no valen para nada, y dejarlo como un dibujo perfectamente liso, en blanco y negro de verdad. Para eso usé el Gimp y el Paint.
Una vez se tiene como una imágen para colorear de parbulitos, se abre el Corel Draw, se convierte a mapa de bits, se vectoriza y se colorea con brillos según gustos, yo elegí este precioso azul
Sé que no soy el mejor diseñador del mundo, pero creo que con 15 años poca gente se atreve a gastar su tiempo en esto, y aunque no me haya quedado de concurso, me parece lo suficientemente aceptable como para mostraroslo aquí. Un saludo y muchas gracias por leer.
sábado, 21 de mayo de 2011
Circuito de Scalextric abatible
Hola de nuevo. Perdón por tener el blog tan olvidado. Veréis, se acerca el día de mi cumpleaños, y se me ha ocurrido la feliz idea de ampliar mi circuito de scalextric digital y hacerlo abatible. La idea es una mezcla entre lo que quería cuando era pequeño: una pista de NASCAR y el típico circuito de Rally en forma de 8. Es decir: una parte irá en forma de puente. Esto es un problema, ya que al ser abatible hará falta más espacio hacia la pared, unos 15 cm más o menos. El diseño es este:
Tiene aproximadamente 14 metros, capacidad para 6 coches, y modo Pit Box. Está formado por un circuito Pit Box GT y un circuito Basic Set DTM que ya tenía, añadiendo 2 curvas con cambio de pista de 90º cada una, dos rectas de cierre, dos rectas de 180 mm, una recta de 180 mm con cuentavueltas y 3 rectas de 360 mm extra. A esto hay que sumarle bordes y demás pijadas, mas el tablero de madera y el mecanismo por el que se abatirá. La idea del circuito la tuve en clase de biología, poco a poco me fui animando según llegaba el día de mi cumpleaños. Hoy, a falta de dos semanas, tengo luz verde para preparar el proyecto y elegir el lugar de la casa donde se colocará.
Como voy a dejar la pista fija sobre un tablero de aglomerado me gustaría hacerle una decoración, pero mi circuito no es de rally sino de GT. ¿Qué me recomendais para hacerlo vistoso? ¿Y para hacer la zona elevada? Gracias.
Tiene aproximadamente 14 metros, capacidad para 6 coches, y modo Pit Box. Está formado por un circuito Pit Box GT y un circuito Basic Set DTM que ya tenía, añadiendo 2 curvas con cambio de pista de 90º cada una, dos rectas de cierre, dos rectas de 180 mm, una recta de 180 mm con cuentavueltas y 3 rectas de 360 mm extra. A esto hay que sumarle bordes y demás pijadas, mas el tablero de madera y el mecanismo por el que se abatirá. La idea del circuito la tuve en clase de biología, poco a poco me fui animando según llegaba el día de mi cumpleaños. Hoy, a falta de dos semanas, tengo luz verde para preparar el proyecto y elegir el lugar de la casa donde se colocará.
Como voy a dejar la pista fija sobre un tablero de aglomerado me gustaría hacerle una decoración, pero mi circuito no es de rally sino de GT. ¿Qué me recomendais para hacerlo vistoso? ¿Y para hacer la zona elevada? Gracias.
viernes, 25 de febrero de 2011
Plantillas de Car Town para los coches de la saga de The Fast and The Furious.
Para quien no lo sepa hay un juego en Facebook llamado Car Town que te permite tener tu propio garaje con tus coches y competir con ellos contra tus amigos y gente de todo el mundo incluso apostando dinero, y permite también modificar los coches que compras. Por eso traigo las plantillas de tuneo de mi colección de coches de A Todo Gas 1, 2 y 3. Mi colección consta de 8 coches "100% reales" y un 240 SX con la plantilla de un Nissan Sylvia, que no está en el juego.
De A Todo gas 1 os puedo ofrecer el Mazda RX7 de Toretto en la primera carrera y el Toyota Supra de Brian al final de la película.
De A Todo Gas 2 os traigo material del bueno: el Nissan Skyline de Brian, el Mazda RX7, el Honda S2000 de Sukey y el Toyota Supra de Slap Jack (este es bastante chungo de encontrar, así que lo he hecho yo mismo) de la primera carrera. También tengo el Camaro Yenko de Year One.
De A Todo Gas 3: Tokyo Drift tengo el Nissan 350Z de DK y el Nissan 240 SX (que en realidad es un Nissan Sylvia) de la primera carrera.
A continuación: las fotos y las plantillas.
Toyota Supra A Todo Gas 1
Mazda RX7 A Todo Gas 1
Nissan Skyline A Todo Gas 2
Mazda RX7 A Todo Gas 2
Esto es todo de momento, en breve más y mejor.
De A Todo gas 1 os puedo ofrecer el Mazda RX7 de Toretto en la primera carrera y el Toyota Supra de Brian al final de la película.
De A Todo Gas 2 os traigo material del bueno: el Nissan Skyline de Brian, el Mazda RX7, el Honda S2000 de Sukey y el Toyota Supra de Slap Jack (este es bastante chungo de encontrar, así que lo he hecho yo mismo) de la primera carrera. También tengo el Camaro Yenko de Year One.
De A Todo Gas 3: Tokyo Drift tengo el Nissan 350Z de DK y el Nissan 240 SX (que en realidad es un Nissan Sylvia) de la primera carrera.
A continuación: las fotos y las plantillas.
Toyota Supra A Todo Gas 1
Mazda RX7 A Todo Gas 1
Honda S2000 A Todo Gas 2
Nissan Skyline A Todo Gas 2
Mazda RX7 A Todo Gas 2
Toyota Supra A Todo Gas 2
Chevrolet Camaro A Todo Gas 2
Nissan 350Z A Todo Gas 3
*ojo, este es demasiado oscuro, en breve editaré con una versión más aclarada, por si no quereis gastaros el doble de dinero luego para volverlo a modificar.
Nissan 240SX A Todo Gas 3
Esto es todo de momento, en breve más y mejor.
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